Es befindet sich im Nordosten von Arizona und liegt auf dem Defiance Uplift im Colorado Plateau auf einer Höhe von 2389 m über dem Meeresspiegel.

Das Canyon de Chelly National Monument liegt im Navajo-Nation -  dem größten Indianer-Reservat Amerikas

Das gesamte Gebiet des Canyon de Chelly National Monument liegt im Navajo-Nation und damit im Reservat für die dort lebenden Navajo Indianer. Wie alle Indianerstämme wurden diese im Laufe der Jahre immer wieder von ihren Wohnorten vertrieben, bis sie schließlich hier in der “Felsenschlucht” ihre neue Heimat finden konnten. Das Navajo-Nation ist hierbei das größte Indianer-Reservat Amerikas. Überall in den Canyonschluchten sind bis heute zahlreiche Ruinen der Pueblo-Siedlungen aus der Zeit der Anasazi-Indianer übergeblieben. Die kleine Ortschaft Chinle ist das Zugangstor zum Canyon und befindet sich im Westen des Schutzgebietes.

Die Besonderheiten des Canyon de Chellys sind die landschaftlichen Kontraste: zwischen den atemberaubenden Felsenschluchten aus kargen Sandsteinen liegen grüne und fruchtbare Böden mit Bäumen und Wiesen. Ursache hierfür ist der Chinle Wash, dessen Flussbett in den Sommermonaten zwar ausgetrocknet, aber in den Wintermonaten mit Wasser durchflutet wird und für einen fruchtbaren und nährreichen Boden rund um den Fluss sorgt. Diese Tatsache ermöglicht es, dass die Navajo-Indianer auch heute noch im Inneren der Schlucht alleine und selbstständig überleben können. Sie betreiben Landwirtschaft und Schafzucht und  verwalten damit das Land, das ihnen mittlerweile auch rechtmäßig zusteht. Während das National Monument zwar unter der Verwaltung des National Park Services steht, wurde der Indianerstamm als Eigentümer des Gebietes eingetragen. Heute leben daher mehr als die Hälfte der gesamten Navajo-Bevölkerung im Canyon de Chelly.

Die Landschaft des Canyons: einzigartiger Kontrast aus Felsschlucht und grünen Wiesen

Das Canyongebiet im Nordosten Arizonas befindet sich auf dem Defiance Uplift im Colorado Plateau uns erstreckt sich über mehr als 340 km². Die Anhebung der Erde entstand vor rund 60 Millionen Jahren. Während allerdings der Boden immer weiter nach oben stieg, gruben sich die Flüsse entgegengesetzt immer weiter in die Felsen nach unten. Im Laufe von Millionen von Jahren entstand so durch Erosion und Abtragung eine einzigartige und hoch beeindruckende Canyonlandschaft, die Ihresgleichen sucht.

Die Höhe der Felsen variiert: während am Rande der Schluchten (vor allem in der Gegend der Stadt Chinle) die Felsenwände nur wenige Meter hoch sind, werden sie in Richtung des Schluchtinneren immer höher. An den höchsten Stellen ragen die massiven Felswände bis zu 300 m in die Höhe und machen damit einen höchst imposanten Eindruck. Das gesamte Gebiet wird von drei Hauptcanyons durchzogen: dem Canyon de Chelly im Süden, dem Canyon del Muerto im Norden und dem Monument Canyon.

Der Canyon und seine Einwohner: die Geschichte der Navajo-Indianer

Archäologen fanden heraus, dass die ersten Bewohner dieser beeindruckenden Felslandschaft bereits viele hundert Jahre vor Christus dort ihren Lebensraum fanden. In den folgenden Jahrhunderten bildete sich im Canyon de Chelly und im gesamten amerikanischen Gebiet die Indianerkultur der Anasazis, von der vor allem die Architektur ihrer Häusersiedlungen, die so genannten Pueblo-Siedlungen, bekannt und auch bis heute noch im Canyon de Chelly vorzufinden sind.

Nach ihnen kamen die Hopis in das Canyon Gebiet, die wiederum um 1700 von den Navajos verdrängt wurden. Diese Indianer profitierten von dem grünen Inneren der Felsenschlucht und betrieben Ackerbau, Obstbau und Viehzucht. Im 18. und 19. Jahrhundert blieben die Navajos, genau wie alle anderen Indianerstämme in den USA, von kriegerischen Auseinandersetzungen nicht verschont. Zuerst lieferten sie sich blutige Überfälle und Schlachten mit den Spaniern, bis sie schließlich von den amerikanischen US-Truppen bekämpft wurden. Den Gipfel dieser Kämpfe stellte das Jahr 1864 dar.

Mehr als 9000 Navajo-Mitglieder wurden von amerikanischen Soldaten aus ihrem Wohngebiet und in Richtung New Mexico vertrieben. Unter den schlimmsten humanitären Zuständen starben mehr als 5000 Indianer, sodass letztendlich nur 4000 das 300 Meilen entfernte Fort Sumner erreichten. Dieser beschämende Teil der amerikanischen Geschichte wurde unter „The Long Walk“ (deutsch: Langer Marsch) bekannt. Erst vier Jahre später durften die vertriebenen Indianer in den Canyon de Chelly zurück kehren und sich ihre Existenz neu aufbauen. Bis heute leben sie dort in kleinen Siedlungen und in den so genannten „Hogans“, den traditionellen Rundhäusern.

Das Canyon Gebiet wird heute vom National Park Service und den Navajos gemeinsam verwaltet

Obwohl es die amerikanischen Indianer weiterhin schwer haben und viele Stämme auch in der heutigen Zeit um ihren Lebensraum kämpfen müssen, gibt es auch einige Projekte, welche die Zusammenarbeit zwischen Indianern und der allgemeinen Parkverwaltung, dem National Park Service, voran bringen sollen. Hierzu zählt vor allem das Management-Projekt des Canyon de Chelly. Das Innere des Canyonlandes bleibt einzig dem Indianerstamm überlassen und wird daher auch weitestgehend vom Tourismus fern gehalten.

Als Urlauber kann dieses Gebiet daher nicht auf eigene Faust, sondern nur in geführten Gruppen und unter der Anleitung eines Scouts erkundet werden. Die Indianer sollen mehr Mitspracherecht erhalten und so gemeinsam mit dem National Park Service über die Verteilung von Ressourcen und die allgemeinen Befugnisverteilungen bestimmen. Diese Art der Verwaltung wird allerdings erst nach und nach eingeführt und es bleibt abzuwarten, inwieweit die ehrgeizigen Ziele umgesetzt werden können.

Sehenswürdigkeiten des Canyon de Chelly

Der Canyon de Chelly kann auf zwei Hauptstraßen erkundet werden. Im Norden des Schutzgebietes führt der 34 km lange North Rim Drive entlang des Canyon del Muertos. An allen Streckenabschnitten gibt es immer wieder Aussichtspunkte, die einen spektakulären Blick in die Canyonschlucht bieten. Hierbei können immer wieder die ganz besonderen Häusersiedlungen der Indianer bestaunt werden. Durch Erosion und Nässe gab es in den Felswänden immer wieder Einrisse. Diese Höhlen boten Schutz vor Wind und Wetter und wurden daher von den Anasazi-Indianern behaust. Da die Nischen allerdings nur einen beschränkten Raum boten, wurden sie von den Indianern teilweise durch den Anbau kleiner Häuserformationen erweitert. Bis heute sind in einigen Höhlen noch wertvolle Felsmalereien erhalten geblieben.

Mummy Cave und Antelope House

Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten am North Rim Drive sind die Mummy Cave und das Antelope House. Die Mummy Cave ist die älteste Ruinensiedlung (wahrscheinlich zwischen 348 und 1284 erbaut und bewohnt) und zeigt zahlreiche traditionelle Bauten der Indianer, die allerdings nicht alle gleich gut erhalten geblieben sind. In dieser Pueblo-Siedlung lebten die letzten Anasazi-Indianer, bevor sie das Gebiet des Canyons verließen. Auffällig ist das große und lehmfarbene Gebäude, welches sich im Zentrum der Siedlung befindet und schätzungsweise das jüngste Haus ist. Seinen Namen erhielt die Mummy Cave, nachdem 1882 in den Ruinen zwei Mumien gefunden wurden.

Das Antelope House ist ebenfalls eine Pueblo-Siedlung, welche wahrscheinlich zwischen 900 und 1270 erbaut und bewohnt wurde. Im 18. Jahrhundert lebten die Navajos in den Räumen dieser Ruinen, welche mit insgesamt 90 Zimmern genügend Platz bot. An den Wänden der Felsen wurden später zahlreiche Felsenmalereien entdeckt, die von den Navajos sorgfältig gezeichnet wurden. Auf vielen der Bilder sind Antilopen zu erkennen, was dem Pueblo seinen Namen verlieh.

Durch den Süden des Schutzgebietes führt der 58 km lange South Rim Drive durch die einzigartige Natur und entlang des Canyon de Chelly. Diese Straße wird generell mehr befahren, da sich an ihr der bekannteste Aussichtspunkt des Canyon de Chelly befindet. Der Spider Rock sind zwei imposante Felssäulen, die inmitten der Canyonschlucht circa 244 m in die Höhe ragen. Vom beinahe auf gleicher Höhe liegenden Spider Rock Overlook hat man hierauf einen perfekten Ausblick. Laut einer Legende der Navajos sind die beiden Felsen das Zuhause der „Spinnenfrau“ („Spider Woman“), die dem indianischen Stamm das Weben beibrachte und ungehorsame Kinder verschwinden lässt.

Bis heute stellt der Spider Rock einen wichtigen spirituellen Ort für die ansässigen Navajos dar. Die zweite bekannte Sehenswürdigkeit am South Rim Drive ist das White House Ruin. Hierbei handelt es sich um die mit ältesten Ruinen der Canyonschlucht und es ist die einzige Pueblo-Siedlung, die auch für Wanderer frei zugänglich ist. Der Weg, der vom Aussichtspunkt White House Overlook hinunter in die Siedlung führt, ist gleichzeitig auch der einzige Zugang in den Canyon. Die Häuser wurden vor und an die Felswände gebaut und das Markenzeichen ist das oberste Haus, welches weiße Außenwände hat und damit der Pueblo-Siedlung seinen Namen verliehen hat.

Grundsätzlich empfiehlt es sich am Vormittag den North Rim und am Nachmittag den South Rim Drive zu fahren. So hat man für alle Aussichtspunkte die besten Lichtverhältnisse und kann vor allem den Spider Rock in der untergehenden Abendsonne bewundern. In diesem roten Licht wird die Betrachtung der beiden Felssäulen zu einem wahren Naturschauspiel.

Regeln für Besucher des Canyon de Chelly

Grundsätzlich ist es verboten in der Canyonschlucht frei herum zu wandern. Einzig der zwei Kilometer lange Wanderweg, der vom White House Ruin Oberlook hinunter zur White House Pueblo-Siedlung führt, darf allein belaufen werden. In der kleinen Stadt Chinle, welche auch das Eingangstor zum Canyon de Chelly darstellt, werden allerdings geführte Touren mit Park Rangern oder Navajo-Guides angeboten.

Auf diesem Weg wird Ihnen das Gebiet der Navajo-Indianer von einem Einheimischen nahe gebracht- der wohl beste Weg, um diese einzigartige Kultur der Indianer kennen zu lernen. Alle weiteren Regeln, die Sie bei der Erkundung des Schutzgebietes beachten müssen, erfahren Sie beim Informationszentrum des National Park Service.

Ferienhäuser und Campingplatz für Touristen

Wer den Canyon de Chelly besuchen möchte, benötigt ein bis zwei Tage. Wer direkt vor Ort übernachten möchte, kann dies auf dem Cottenwood Campground tun. Dieser Campingplatz ist einfach gehalten (ohne Duschen) und Reservierungen können unter der Telefonnummer (+ Vorwahl USA) 928-674-2106 vorgenommen werden. Nähere Informationen zum Campingplatz finden Sie hier.

Wer etwas komfortabler reisen möchte, kann sich ein Ferienhaus mieten. Das wunderschöne Ferienhaus befindet sich zwar in einer Entfernung von 5-6 Autostunden vom Schutzgebiet entfernt und damit nahe der Stadt Phoenix. Das Haus bietet allen Luxus, den man sich für den Urlaub wünscht. Detaillierte Informationen zum Ferienhaus finden Sie hier. Falls Sie eine ganze USA-Reise planen und die passende Unterkunft benötigen, finden Sie unter ferienhaus-privat.de das passende Angebot.

Surftipps:

• Der “Long Walk” ins Bosque Redondo
• Die wichtigsten Indianerstämme des Südwestens der USA
• Der Saguaro-Nationalpark in Arizona
• Organ Pipe Cactus National Monument in Arizona
• Urlaub wie ein richtiger Cowboy- Ranchurlaub Arizona

… liegt in Arizona nahe der Grenze zu New Mexico im Bonita Canyon (Chiricahua Mountains) im Chiricahua National Monument. Sie wurde im Jahr 1886 von Neil Erickson und seiner Frau Emma Sophia geb. Peterson (die er erst in Fort Craig, New Mexico kennen lernte), Einwanderer aus Schweden, gegründet. Vorher gab es nur ein kleines Haus, das er zu einer typischen Ranch ausbaute. Er und seine Frau Emma führten hier eine Gästefarm mit Gemüseanbau und einer Rinder- und Pferdezucht.

Die Geschichte der Faraway Ranch und ihrer Umgebung

Die Geschichte der Gegend um die Faraway Ranch  ist eng mit den Apachen verknüpft. Hier wurden die letzten Kriege zwischen den Apachen und der US-Armee ausgetragen. Auch Neil Erickson war ab 1881 ein Mitglied der US-Armee, welche ganz in der Nähe stationiert war.  Nach dem Ende des Krieges ließen sich viele Siedler in den neuen Gebieten nieder, so auch Neil Erickson und seine Frau. Das Gebiet kennzeichnete die Grenze (Frontier) zwischen dem besiedelten Land und dem unbesiedelten Land im Westen des Kontinents.

Die Faraway Ranch wird eine Gästeranch

Ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts  gab es auf der Faraway Ranch auch einen Gästebetrieb, der von Lillian, der ältesten Tochter der Ericksons (die Ericksons hatten drei Kinder: Lillian Sophia, geb. 9. Februar 1888, Lewis Benton, geb. 1. Juli 1891, Helen Hildegarde 22. April 1895) geführt wurde. Am 26. Februar 1923 heiratete Lillian ihre Jugendliebe Ed Riggs. Beide arbeiteten eifrig daran die Ranch bekannt zu machen und sie zu vergrößern. Moderne Leitungen wurden installiert und elektrisches Licht, sogar an einen kleinen Swimming Pool wurde gedacht. Lillian fertigte Broschüren über die Ranch an und versand sie an Zeitungen – sie versprach:

“Good horses and guides for the guests …
thrills of cowboy life …
a real ranch vacation.”

Ab 1923 wurde das naheliegende Gebiet („Wonderland of Rocks“) zunehmend von Touristen besucht, was der Ranch mehr Besucher als je zuvor bescherte. Da Ed schon als Junge das Gebiet erkundet hatte, bot er seinen Gästen auch Führungen durch diese wunderschöne Landschaft an. Ed und Lillian benannten diese Gegend Wonderland of Rocks und gaben vielen Steinformationen einen Namen wie z.B. Punch and Judy, Totem Pole, Mushroom Rock. Mit Hilfe von Nachbarn fertigten Ed und Ben einen Weg vom Rhyolite Canyon bis zum, von Lillian benannten, Heart of Rocks – ein Labyrinth kurioser Steinformationen. Das Gebiet um den Bonita Canyon wurde immer beliebter.

Im Jahr 1979 wurde die Ranch vom National Park Service erworben und wird heute für Besucher geöffnet. Jeden Tag gibt es geführte Touren durch das Ranchhaus, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Als besondere Sehenswürdigkeit gilt der Kamin im Faraway House. Der Kamin wurde von den US-Soldaten des Apachen-Krieges als Denkmal für den Präsidenten James Garfield erbaut, die von 1885-1886 hier stationiert waren. In der Nähe der Ranch liegt auch die Stafford Cabin, ein Gebäude was aus der gleichen Zeit wie die Faraway Ranch stammt und dessen Geschichte mit der Ranch eng verknüpft ist. Beide Häuser können heute bei einem Besuch des Chiricahua National Monument besichtigt werden.

Surftipps:

• Wanderungen im Chiricahua National Monument
• A History of the Building and Structures of Faraway Ranch
• Reiturlaub in Arizona

83 Höhlen befinden sich im Park, die größte ist mit 550 m Länge und ca. 100 m Breite und bis zu 80 m Höhe “The Big Room”. Das Barriereriff fossilen Ursprungs entstand vor 250 Millionen Jahren und wurde mit Ablagerungsmaterial überdeckt und 2000 m angehoben, wobei Risse in dem Gestein entstanden.

Carlsbad Caverns und der New Cave

Das Grundwasser drang in einem Zeitraum von Millionen von Jahren in die Ritzen des Kalksteins und bildete die gewaltigen Höhlensysteme mit einer großen Formenvielfalt der Tropfsteine. Für die Besucher sind nur die Carlsbad Caverns und der New Cave zugänglich. An der Oberfläche herrscht eine wüstenhafte Vegetation vor. Der Park wurde 1923 zum National Monument erklärt und 1930 zum Nationalpark. Der Park kann ganzjährig besucht werden, die Hauptbesuchszeit liegt zwischen Juni und August. Wer die Höhlen nicht ausschließlich zu Fuß erkunden möchte, kann auch mit dem Aufzug ins Höhlenzentrum fahren.

Fauna und Flora

Das Höhlensystem ist die Heimat von unzähligen Fledermäusen, wobei die Faltlippenfledermaus allein schon eine Populationgröße von fast 1 Million hat. Ebenfalls sehr zahlreich ist die Mexikanische Freischwanzfledermaus. Insgesamt sind hier 12 Fledermausarten beheimatet.

Außerhalb der Höhlen wird der Park vorwiegend von Hasen, Waschbären und die ihnen verwandten Ringtails, Stinktieren, Erdhörnchen, Füchse und Maultierhirsche bewohnt. Über 200 Vogelarten, darunter Truthahngeier, Schopfwachteln, Regenpfeifer, Häher, Wiesenstärlinge, Spechte, Tyrannen, Würger und Drosselvögel, viele Kleinvögel wie Finken, Zaunkönige, Waldsänger und Kolibris haben hier ihre Heimat. Reptilien, wie Klapperschlangen sind im Park ebenfalls verbreitet anzutreffen.

Die wüstenhafte Vegetation beherbergt über 600 Planzenarten, darunter Kugelkakteen, Schwarznuß, Nesselbaum, Eiche und Wüstenweiden, an den Berghängen gedeihen Agaven, Yuccas , Sotol, Ocotillios und Wüstengras. Im Frühjahr bzw. Frühsommer, wenn der Boden noch feucht ist, gedeihen an den Berghängen viele Wildblumen. Auf den Bergen, in Höhen von über 1500 m, gedeihen Wacholder, Kiefern, rotrindige Texasmadronen und einige Douglastannen.

Aktivitäten im Carlsbad-Caverns-Nationalpark

Außerhalb der Tropfsteinhöhlen existieren Wanderwege, die zu ausgedehnten Wanderungen einladen. Das Frühjahr und der Herbst sind dafür die idealsten Jahreszeiten, da die Temperaturen zu diesen Jahreszeiten angenehmer als im Hochsommer sind. Vom Besucherzentrum aus geht ein Rundwanderweg Richtung Westen über den Bergkamm durch den Walnut Canyon. Vom Parkplatz aus kann man den Slaughter Canyon im Hinterland durchwandern.

Wer die Höhlen besuchen möchte, bekommt ein Tonbandgerät in seiner Landessprache, die Kommentare darauf beziehen sich auf die Nummern entlang des Höhlenwegs. Parkranger halten in der Höhle Vorträge bzw. geben Auskünfte. Beim Besuch des New Cave wird man von 2 Rangern begleitet, die auch die Sehenswürdigkeiten kommentieren. Am Rande des Höhleneingangs kann man jeden Abend beobachten wie die Fledermäuse ihre Unterkünfte verlassen. Ferner erfährt man von den Rangern etwas über die Lebensweise der Tiere.

Der Eintritt in den Park beträgt $6 pro Person und ist für drei Tage gültig. Preise für Höhlentouren liegen zwischen $7-20 für eine einmalige Besichtigung.

Sehenswürdigkeiten/beliebte Ausflugsziele

• Die Kammern der Carlsbad Caverns. Über einen künstlichen Höhleneingang, direkt unter dem ganzjährig geöffneten Besucherzentrum wird man über einen Personenaufzug in 230 m Tiefe und zurück gebracht oder man bewältigt den Abstieg auf einer 3 km langen Strecke durch den Bat Cave.
• Der New Cave etwa 15 km südwestlich von den Carlsbad Caverns. Parkranger begleiten die Besucher in Gruppen mit Laternen in das naturbelassene Höhlensystem.
• Das allabendliche Ausschwärmen der Fledermäuse von Mai bis Oktober aus dem Bat Cave hinter dem Besucherzentrum. Der Bat Cave dient den Fledermäusen nicht nur als Unterkunft, sondern auch als Aufzuchtsort für Ihre Jungen.
• An den Hängen der Zufahrtsstraße zum Besucherzentrum kann man weidende Maultierhirschherden beobachten.
• In den Bäumen der Rattlesnake Springs kann man viele Vogelarten beobachten.

Unterkünfte/Camping im Carlsbad-Caverns-Nationalpark

Im Park selbst befindet sich kein Campingplatz, der nächste Platz ist in der Nähe von Whites City. Im Hinterland des Nationalparks ist Wildzelten erlaubt.
Restaurants findet man im Besucherzentrum und in der Höhle. Wer Hotels und Lebensmittelgeschäfte sucht, muss nach Whites City und Carlsbad fahren.

Adresse des Carlsbad-Caverns-Nationalparks:

Carlsbad Caverns National Park
3225 National Parks Highway
Carlsbad, New Mexico 88220
USA

Internet: www.nps.gov/cave/index.htm

New York – Von Früher bis Heute

Die Besiedlung New Yorks von Europa aus wurde 1524 mit Giovanni da Verrazano und 1609 mit Henry Hudson – ab 1610 mit niederländischen Kaufleuten in Verbindung gebracht. 1626 kaufte Peter Minuit den Einheimischen, wohl Lenni-Lenape-Indianern, die Insel „Manna-hatta“ für Waren im Wert von 60 Gulden ab. Die gegründete Siedlung erhielt danach den Namen Nieuw Amsterdam und war zunächst Hauptstadt der Kolonie Nieuw Nederland.

Erobert von den Engländern 1664

Später im Jahr 1664 wurde New York von den Engländern erobert, die der Stadt den jetzigen Namen “New York” gaben. Im 18. Jahrhundert, während des Unabhängigkeitskrieges, wurde New York von den Engländern besetzt gehalten und erst verlassen, als die Unabhängigkeit der USA von allen europäischen Staaten anerkannt wurde.

Starker Wachstum bringt Epidemien wie das Fleckfieber mit sich

Im 19. Jahrhundert begann die Stadt stark zu wachsen – was allerdings auch mehrere Epidemien wie z.B. Fleckfieber mit sich brachte. Um das Leben in der Stadt angenehmer zu gestalten und Platz für Erholung zu schaffen wurde der berühmte Central Park angelegt.

Die 5 Stadtgebiete Manhattan, Brooklyn, Staten Island, Queens und die Bronx

Am Anfang waren die Stadtgebiete wie zum Beispiel Brooklyn eigenständige Städte. Im Jahr 1889 schlossen sich Manhattan, Brooklyn, Richmond (heute Staten Island), Queens und Bronx zum Greater New York zusammen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde New York besonders hart von der Finanzkrise getroffen. Die Arbeitslosenquote erreichte 25% und viele Menschen verließen die Stadt. Auch nach dem zweiten Weltkrieg ging es nach kurzer Erholung weiter bergab. Die Kriminalitätsraten stiegen stark an und die Stadt war stark verschuldet. Erst in den 1990er Jahren konnte der Bürgermeister Rudolph Giuliani die Stadt sanieren. Er reduzierte die Kriminalitätsraten drastisch. In Folge dessen gab es einen erneuten Zustrom an Bürgern, die gern in New York leben wollten.

Der 11. September 2001

Anfang des 21. Jahrhunderts musste New York einen schweren Schicksalsschlag erleiden. Am 11. September 2001 gab es einen Terroranschlag auf das World Trade Center, der viele Menschenleben kostete. Heute wird auf dem Platz eine Gedenkstätte eingerichtet, die teilweise bis 2011 fertig gestellt werden sollte. Eine vollständige Fertigstellung soll bis 2013 erfolgen. Es ist ein Park geplant in dem die letzten Gebäudereste des World Trade Centers zu sehen sind. Außerdem soll ein Bahnhof entstehen. Zudem ist noch ein 541 Meter hohes One World Trade Center geplant, das das höchste Bauwerk der Stadt werden soll.

Hier einige Filme dazu: 9/11 – Die letzten Minuten im World Trade Center, Fahrenheit 9/11, Flug 93, World Trade Center, Remember Me

Sehenswürdigkeiten und sehenswerte Orte

New York ist eine facettenreiche Stadt. Es gibt hier für jeden etwas zu sehen. Egal ob man in seinem Urlaub lieber Musik, Theater, Film, Tanz, Geschichte oder beeindruckende Bauwerke erleben will. Auch die politisch Interessierten unter uns kommen auf ihre Kosten. Durch den Broadway gibt es fast alle berühmten Musicals, die man schon mal sehen wollte hier vor Ort. Günstige Karten lassen sich oft am Tag der Vorstellung noch besorgen. Kunstinteressierte sollten die vielen Museen nicht missen. Das berühmteste naturwissenschaftliche Museum ist wohl das „American Museum of Natural History“. Das weltbekannte Metropolitian Museum of Art zeigt immer wieder interessante Ausstellungen in vielen Bereichen der Kunst. Die Freiheitsstatue auf Liberty Island gehört wohl zu den berühmtesten Gebäuden der Welt und ist immer einen Besuch wert. Wer nicht an der langen Schlange anstehen will kann eine Bootstour unternehmen bei der man die Statue of Liberty und die Manhattan Skylline bewundern kann, die auch im Dunkeln eine spektakuläre Sicht bietet. Wer auf große Höhen steht sollte das Empire State Building nicht auslassen. Hier hat man einen fantastischen Blick über Manhattan und die Umgebung.

Surftipps:

• Die 50 Bundesstaaten
• Die Niagarafälle

Die Geschichte von Forks und wie Vampire alles veränderten

Forks befindet sich im Herzen der Olympic Peninsula (Halbinsel) zwischen den Olympic Mountains und den Stränden des Pazifischen Ozeans am westlichen Rand des Olympic National Park nahe dem Quileute-Reservat.

Gegründet am 28. August 1945 leben auf einer Fläche von 8,1 km² mittlerweile ca. 3100 Einwohner und 8 1/2 Vampire. Den Namen bekam Forks durch die Lage zwischen 3 Flüssen, dem Sol Duc, Bogachiel und Calawah River. Forks steht für die Holz- und Forstwirtschaft in der Region – einen guten Einblick dazu bekommt man im Forks Timber Museum.Obwohl es dort eigentlich fast immer nass ist brannte am 20.09.1951 nach einer ungewöhnlich langen Trockenzeit (108 Tage ohne Regen) östlich von Forks der Wald.  Wohnhäuser und Gebäude wurden zerstört ehe das Feuer gelöscht werden konnte.

Forks und seine Umgebung bietet eine große Auswahl an Freizeitmöglichkeiten wie z.B. die nordwestliche Ecke des pazifischen Nordwestens zu erkunden. Dieses 2000 sqm große Gebiet grenzt von Norden nach Westen an über 100 mi Salzwasserküste und zum Süden und Osten an Bergwiesen und Regenwälder. Flüsse mit einem gesunden Bestand an Lachs und Steelhead durchkreuzen auf einer Länge von über 200 mi die Region.
Ein Paradies für Angler, genauso wie für Wanderer und für alle die, die Natur lieben.

Forks ist der ideale Ausgangspunkt um die vielen Attraktionen wie den Olympic National Park, Rialto Beach, Hoh Rain Forest, Kalaloch Beach, Lake Ozette, Cape Flattery und die Northwest Coast, Lake Crescent, Sol Duc Falls und die vielen malerischen, wilden Flüsse,

die düster-melancholischen Regenwälder, zerklüfteten Küsten und Bergwege zu erkunden und zu erwandern.

Doch sollte man beim Erkunden der Gegend vorsichtig sein, denn vielleicht ist nicht jeder entgegenkommende Wanderer, auch ein Mensch!?

Vampire in Forks

Auch wenn Forks und seine Umgebung mit seiner überwältigenden Natur überzeugt – international – wurde Forks erst durch Stephenie Meyer und ihre Bücher bekannt. Die Autorin suchte im Internet nach einem regenreichen und sonnenarmen Ort für ihre in der Sonne funkelnden Vampire und angezeigt wurde der Ort mit der höchsten Niederschlagsrate Nordamerikas: Forks! Dieser Ort war perfekt für ihre Romanhelden – Was für ein Glück für diesen kleinen Ort!

Ihre Bücher:

• Bis(s) zum Morgengrauen (Twilight)
• Bis(s) zur Mittagsstunde (New Moon)
• Bis(s) zum Abendrot (Eclipse)
• Bis(s) zum Ende der Nacht (Breaking Dawn)
• Bis(s) zum ersten Sonnenstrahl – Das kurze zweite Leben der Bree Tanner (The Short Second Life of Bree Tanner)

und die daraus entstandenen Spielfilme (allerdings wurden die Filme dort nicht gedreht!) wurden ein Riesenerfolg und Forks ein beliebtes Ausflugsziel (virtuelle Twilight-Tour hier) für Twilight-Fans, die auf den Spuren von Bella und ihrem Vampirfreund Edward wandeln möchten – und ein Ende des Twilight-Hypes ist nicht abzusehen!

So wird der 13. September (eigentlich der Geburtstag von Bella) als – Stephenie Meyer Day – jedes Jahr zum Wochenende (2012: 14.09. – 16.09.) gebührend gefeiert und jedes Jahr kommen mehr Fans. Es gibt sogar eine Zeitung, die Twilight Times:

Die Bücher und Filme sind für Forks ein bedeutender Wirtschaftsfaktor geworden. Viele Geschäfte bieten Fan-Artikel (Dazzled by Twilight) und Souvenirs an. In den Restaurants (Bella Italia) gibt es Twilight-Menüs und es werden Twilight-Touren mit Bussen durch die Stadt zu den Orten gemacht, die in den Büchern vorkommen wie z.B. Bellas Haus, das Haus der Cullens, die Schule, das Krankenhaus uvm.

Den Touristen gefällt es, denn die Besuchertendenz ist steigend, wie im Gästebuch der Chamber of Commerce (zu finden am südlichen Ende der Stadt am Highway) nachzulesen ist.

Unter dem Titel Twilight in Forks erschien 2010 ein Dokumentationsfilm, der sich mit den Auswirkungen der Twilight Saga auf die Stadt Forks und ihre Bewohner beschäftigt.

Von Nord nach Süd durchläuft der Highway 101 die Stadt und ist die einzige Verbindung von und nach Forks und in nördlicher Richtung ca. eine Autostunde von Port Angeles entfernt, die auch eine Rolle in den Büchern spielt. Über die Washington State Route 110 ist Forks mit dem Quileute-Reservat verbunden.

Die Quileute spielen eine sehr wichtige Rolle in den Büchern. Sie verwandeln sich zum Schutz vor Vampiren in Wölfe – sie sind Gestaltenwandler d.h. sie können sich beliebig von Mensch zu Tier und umgekehrt verwandeln – ohne auf den Vollmond zu achten wie beim Werwolf – mehr dazu kann man hier lesen

Bildergallerie Forks:

Einen Flughafen gibt es in Forks auch, wird aber überwiegend für kleine Privatflugzeuge genutzt und ist bei medizinischen Notfällen die schnellste Verbindung nach Seattle.

Surftipps:

• Olympic National Park
• City of Forks
• Kleinstadt wird zum Pilgerort
• RTL Explosiv Reportage – Twilight / Forks

Allein die Zahlen sind beeindruckend: Drei Wochen lang treten jeden Abend die besten Cowboys und Cowgirls vor mehr als 70.000 Zuschauern (insgesamt 2.262.834 Besucher in 2011) im Wettstreit um mehr als zwei Millionen Dollar Preisgeld an.

Rodeo in Texas - Houston Livestock Show and Rodeo

Das Rodeo findet nun schon seit achtizig Jahren statt und ist stolz auf sein soziale Engagement. Somit helfen rund 26.000 Freiwillige dabei, das Rodeo auf die Beine zu stellen und jedes Jahr werden zahlreiche Stipendien an Jugendliche vergeben.

Das HLSR findet im mehr als 120 Hektar grossen Reliant Park in Houston statt. Auf dem Gelände werden neben dem Rodeo die grösste Viehmesse der Welt, auf der u.a. tausende Kinder und Jugendliche ihre Tiere vorstellen, und kulinarische Wettbewerbe veranstaltet und es werden Kirmesattraktionen angeboten.

Im Reliant Stadion, wo ansonsten auch American Football gespielt wird, gibt es jeden Abend beeindruckende Rodeo-Action zu sehen. Die Teilnehmer messen sich in den Disziplinen Bareback Riding, Bull Riding, Saddle Bronc Riding, Steer Wrestling, Tie-Down Roping, Team Roping und Barrel Racing. Ausserdem werden die Zuschauer mit Planwagen-Rennen und Mutton Bustin (angehende Cowboys üben sich im Schafereiten) unterhalten. Damit man nichts verpasst, wird alles auf acht grossen Videoleinwänden gezeigt.

CONCERTS: Big Stars for a Big Stage

Jedes Jahr geben sich die Grössen des Countrys beim HLSR die Türklinke in die Hand. Konzerte finden jeden Abend im Anschluss ans Rodeo statt. 2012 z.B. gehören zu den Headlinern u.a. Blake Shelton, Reba, Miranda Lambert, Jason Aldean und Brad Paisley,

HOUSTON’S PREMIER HORSE SHOW:

Ausserdem finden jeden Tag Pferdeshows statt. Somit kann man von allem etwas miterleben: Von wichtigen Wettbewerben in Cutting, Ranch Rodeo, Team Penning & Ranch Sorting, Quarter, Paint & Palomino Horse Shows über die Weltmeisterschaften im Versatility Ranch Horse und Cowboy Mounted Shooting bis zu Esel- und Maulesel Shows.

Mehr infos zum Rodeo gibt es hier: www.hlsr.com

Komplett Angebot der TC Ranch in Texas – Ranchurlaub und Rodeo Besuch

Die TC Ranch in Texas bietet im März 2012 ein Special zum Houston Livestock Show and Rodeo an:

Ranchurlaub im Texas Style:
Sonderangebot zum Houston Rodeo 2012 – Verbinde deinen Urlaub auf der TC Ranch mit dem Bescuh des Größten Rodeos der Welt.

Horsemanship Kurs (tägliches Bodenarbeits- und Reitprogram) inkl. Transport, Unterbringung und Verpflegung auf der Ranch

Kosten 1.675 $ pro Person und Woche

Buchung und Infos : http://www.tcranchventures.com

Wanderung zum Cinder Cone

Eine schöne, kurze Wanderung, aber dafür ziemlich anstrengend ist die Wanderung zum Cinder Cone. Der Cinder Cone ist ein vulkanischer Aschekegel mit erstaunlich regelmäßiger Form.

• Startpunkt: Butte Lake Campground nahe der Bootsrampe.
• Länge: 6,4 km (4 mi) Rundweg
• Steigung: 213 Meter (700 ft)
• Zeit: ca. 3 Stunden
• Schwierigkeitsgrad: anstrengend, aber gut zu gehen

Man wandert vorerst auf einen schönen Trail durch Hochwald.
Entlang der Lava Beds und Blick auf die Painted Dunes geht es bis zum Fuße des ca. 200 m hohen Hügels ohne jeglichen Bewuchses – was sehr interessant aussieht. Der Weg hinauf ist ziemlich anstrengend, da die Schlacke bei jedem Schritt nachgibt und jeden Schritt zweimal machen lässt, ganz zu schweigen von der Anstrengung, die die Steigung sowieso schon mit sich bringt. Feste Schuhe sind empfehlenswert!
Aber erstmal oben angelangt belohnt die Aussicht die Anstrengung. Wer mag kann sogar bis hinunter in den Kegel steigen. Ein steiler Weg führt hinab.

Wem das reicht kann nun auf der anderen Seite des Cinder Cones hinabsteigen und dann zum Campground zurück gehen.

Wanderung zum Cinder Cone mit Verlängerung zum Snag Lake

Eine sehr schöne empfehlenswerte Wanderung!

• Startpunkt: Butte Lake Campground nahe der Bootsrampe.
• Länge: ca. 20 km Rundweg
• Steigung: 213 Meter (700 ft) Cinder Cone
• Zeit: Ganztageswanderung
• Schwierigkeitsgrad: anstrengend, aber bis auf einige Bachüberquerungen, gut zu gehen.

Man wandert vorerst auf einen schönen Trail durch Hochwald.
Entlang der Lava Beds und Blick auf die Painted Dunes geht es bis zum Fuße des ca. 200 m hohen Hügels ohne jeglichen Bewuchses – wie schon oben beschrieben.
Erstmal oben angelangt belohnt die Aussicht die Anstrengung. Wer mag kann bis hinunter in den Kegel steigen. Ein steiler Weg führt hinab und geht dann weiter in Richtung Osten vorbei an den Painted Dunes.

Die nachgebende Schlacke und der schwarzgraue Sand machen festes Schuhwerk empfehlenswert und ist auch bei den Flussüberquerungen zu empfehlen, wenn man nicht gleich nasse Füße möchte.

Die Painted Dunes sehen sehr interessant aus, verbrannte Bäume lassen darauf schließen, dass es hier wohl vor einiger Zeit gebrannt hat.

Schließlich geht die Landschaft in ein grünes, feuchtes Waldgebiet über und man geht entlang des Snag Lakes. Hier muss man einige Bäche und Flüsse überqueren. Meist finden sich Steine oder Baumstämme zum Überqueren. Allerdings sollte man schon etwas trittsicher sein, wenn man keine nassen Füße wünscht.
Vorsicht bei feuchten Wetter: Die Baumstämme können recht rutschig sein!

Die Landschaft ist wunderschön: Baum- und Pflanzenreich mit z.B. Ponderosa Pines und Büschen, die wie Stachelbeerbüsche ausschaun nur das die Früchte auch voller Stacheln sind. Überall duftet es von den vielen, auch im September noch blühenden Pflanzen und Schmetterlinge und Bienen vervollständigen das Bild.

Dieser Teil des Weges ist leicht zu gehen. Der letzte Teil verlangt nocheinmal einen Balanceakt über einen breiten Baumstamm und dann geht es ein Stück steil hinauf um dann entlang des Butte Lakes auf einfachem Weg wieder zum Ausgangspunkt zurück zu kehren.
Diese Wanderung lohnt sich auf jeden Fall trotz oder wegen der Länge und Anstrengung!

Wanderung zum Bumpass Hell

• Startpunkt: Parkplatz zwischen Emerald Lake und Lake Helen (23 mi südl. von Loomis und 6 mi vom Südwest-Eingang entfernt)
• Länge: 4,8 km (3 mi) Rundweg
• Steigung: 91 Meter (300 ft)
• Zeit: 2 Stunden
• Schwierigkeitsgrad: leicht

Diese interessante Wanderung führt über einen steinigen von Bäumen gesäumten Weg mit wunderschönen Aussichten zu, in einem Talkessel liegenden Heißwasserpools, schwefligen Mudpots und Fumarolen.

Diese blubbernden, heißen Quellen kann man über Holzstege (Nasenklammer empfohlen ), die man auch nicht verlassen sollte, da sich wohl schon einige Unvorsichtige übelst verbrannt haben, besichtigen.
Danach geht es auf dem gleichen Weg wieder zurück zum Parkplatz.

Diese Wanderung ist vorallem gegen Abend sehr zu empfehlen, da dann das Licht (Twilight) die Quellen und umliegenden Berge in ein blaurotes Licht färbt und die sowieso schon schönen Aussichten noch intensiviert.

Surftipps:

• Wandern im Chiricahua National Monument
• Wandern im Olympic-Nationalpark in Washington

Der Acadia Nationalpark im Norden von Maine bietet ein sehr gut ausgebautes Wandernetz. Vom einfachen Nature Trail bis zum anspruchsvollen Bergstieg ist alles dabei.

Diese Wanderung  hinauf zum Cadillac Mountain bietet eine hervorragende Rundumsicht über den National Park im Norden von Maine. Die Tour ist relativ lang und es gibt einige Streckenabschnitte die etwas schwieriger sind.  Für geübte Wanderer sollte sie aber kein Problem darstellen.

Die Lage des Acadia Nationalpark in Maine

Die Gesteinsformationen weisen je nach Lichteinwirkung violette, rote, orange, gelbe oder weiße Farben auf. Am Plateaurand ist ein halbkreisförmiges Becken, auch Amphitheater genannt, entstanden in welchem die Schluchten bzw. Täler strahlenförmig angeordnet sind. Bei starkem Regen, der die Täler füllt, werden im Jahr bis zum 1 cm vom kohlensauren Wasser, welches die Oxyde löst, aus dem Plateaurand rausgewaschen.

Die beste Reisezeit erstreckt sich vom Juni bis September, wenn die Sommertage angenehm warm sind (ca. 25 – 30 Grad Celsius). Der Winter ist schneereich (bis zu 3 m Niederschlag) und kalt (bis unter -10 Grad Celsius). Man kann das ganze Jahr über den Park besuchen.

Fauna und Flora

In den Wäldern und auf den Wiesen des Parks leben 60 Säugetierarten und 175 verschiedene Vogelarten, nicht alle sind das ganze Jahr über hier anzutreffen.

Von den Säugetieren kann man hier Füchse, Rotluchse, Berglöwen, Schwarzbären, Maultierhirsche, Wapitis, Gabelböcke und viele Hörnchenarten antreffen. Den Berglöwen und die Bären sollte man allerdings mit Vorsicht begegnen. Aus der Vogelwelt trifft man hier auf Diademhäher, kalifornische Kondor, Truthähne, Blauhühner, Raben, Rotschwanzbussarde, Steinadler, Schwalben, verschiedene Häherarten, Spechte, Tyrannen, Tangaren, Finken, Waldsänger, Meisen und Bergbläulinge. Der Park wird auch von verschienden Echsen- und Schlangenarten bewohnt, wie z. B. von der Krötenechse, dem gestreiften Seitenfleckleguan, der Prärieklapperschlange, der Peitschennatter. Unter den hier lebenden 4 Amphibienarten ist der Tigersalamander mit über 30 cm Länge der Interessanteste.

Die Wälder im unteren Teil der Schlucht bestehen überwiegend aus Kiefern und Koniferen. Am Fluss haben sich Espen, Wasserbirken und Weidenbäume angesiedelt. Der mittlere Teil des Canyons ist mit Gelbkiefern, Blaufichten und Douglastannen bewachsen. Auf dem Plateau gedeihen Grannenkiefern, Engelmann-Fichten und Nevada Zierkelkiefern.
Im unteren Teil der Schlucht findet man überwiegend Wälder mit Kiefern und Koniferen. Am Fluss stehen hauptsächlich Espen und Wasserbirken, sowie Weidenbäume. Sieht man Gelbkiefer, Blaufichte und Douglas-Tannen, befindet man sich auf dem mittleren Teil des Canyons.
Allgemein findet man dazwischen häufig Beerenbüsche und Sträucher.

Aktivitäten im Bryce-Canyon-Nationalpark

Wanderrouten:
Der 29 km lange Scenic Drive
Der Rim Trail zwischen Sunset und Sunrise Points (leicht, weniger als 2 km)
Der Mossy Cave (leicht, weniger als 2 km)
Der Upper Inspiration Point (mittel, weniger als 2 km)
Der Swamp Canyon Loop (mittel 7 km)
Der Navajo Loop (mittel, 3 km)
Der Riggs Spring Loop (schwer, 14 km)
Der Queen’s Garden Trail
Im sogenannten Amphitheater befindet sich ein 30 km langes Wanderwegsystem

Reiten:
Zwei Reittouren werden täglich von Mitte Mai bis Anfang September durchgeführt. Die Reitwege beginnen unterhalb des Bryce Canyon Lodge (Hotel) und führen durch Teile des Bryce Canyon.

Wintersport:
Wenn genug Schnee liegt kann man die Wanderwege zum Skilanglauf und für Schneeschuhwanderungen nutzen. Nur wenn die Straße des Parks für Autos zu schneereich ist, kann man dort mit dem Motorschlitten fahren.

Von Rangern geführte Wanderungen werden zweimal täglich von Mitte Mai bis Anfang September veranstaltet. Auf den Campingplätzen und im Park Lodge Hotel befinden sich Freiluftheater wo man jeden Abend Lichtbildervorträge verfolgen kann.

Sehenswürdigkeiten/beliebte Ausflugsziele

• Aussichtspunkte wie der Sunset, Sunrise, Inspiration und Bryce Point. Von dort führen Wanderwege in den Canyon hinab.
• Der Fairyland View, von wo man den nördlichen Teil des Bryce Nationalparks überblicken kann.
• Die Straße des Parks in Richtung Süden mit 10 Aussichtspunkten.
• Der Rainbow Point im Süden des Parks von wo man die hohe Steinsäulen der Umgebung erblicken kann.
• An einigen Aussichtspunkt kann man Streifen- bzw. Erdhörnchen füttern.
• Tierbeobachtungen am mittleren und nördlichen Plateaurand. Hier kann man Maultierhirsche beobachten bzw. Vögel.
• Sternenbeobachtung in der Nacht man kann über 7500 Sterne mit bloßem Auge erkennen.

Unterkünfte/Camping im Bryce-Canyon-Nationalpark

In der Nähe des Besucherzentrum befindet sich der ganzjährig offene North-Campingplatz mit 111 Einheiten. Südlich vom Besucherzentrum liegt der zweite Campinplatz mit über 115 Einheiten. Offen von Juni bis Anfang September.

Im Park befinden sich zwei Hotels mit Restaurants. Diese sind von Mitte Mai bis Mitte Oktober geöffnet. Weitere Hotels und Restaurants befinden sich an der nördlichen Zufahrtstraße zum Bryce Canyon Nationalpark. Einen Lebensmittelladen gibt es ebenfalls im Park.

Adresse des Bryce-Canyon-Nationalparks:

Bryce Canyon National Park
P.O. Box 170001
Bryce Canyon, Utah 84717-0001
USA

Internet: http://www.nps.gov/brca/index.htm

Die Sommer sind mild, aber nicht zu warm ( Höchsttemperaturen knapp 30 Grad Celsius), die Nächte allerdings auch im Sommer recht kühl, da sich der Park in einer hochgelegenen Region des Kaskadengebirges befindet. Der meiste Niederschlag fällt im Winter (bis zu 15 m). Die kalte Jahreszeit währt im Park 8 Monate. Beste Reisezeit im Sommer ist von Anfang Juli bis Ende September. Die südliche Zufahrtstraße zum Rim Village wird schneefrei gehalten. Die Straße um den Krater ist im Winter geschlossen.

Fauna und Flora

Im Park trifft man von den Säugetieren vor allem auf Schwarzbären, Maultierhirsche, Stachelschweine, Streifenhörnchen und Pfeifhasen. Mit ein wenig Glück kann man auch Wapiti-Hirsche, Kojoten, Luchse und Marder beobachten. Unter den gut 200 Vogelarten im Park trifft man vor allem auf Häher, Baumläufer, Kleiber, Grasmücken, Waldsänger, Finken, Zeisige, Kreuzschnabler und Junkos. Steinadler und Truthahngeier sind im Park nicht so häufig anzutreffen, können aber gelegentlich am Kraterrand beobachtet werden.

Das Landschaftsbild des Parks wird auf der regenreichen Westseite in den unteren Lagen von sumpfigen Grasflächen und Eichen geprägt. Weiter höher schließen sich große Douglastannen, verschiedene Kiefernarten und Weihrauchzedern an. Dort wo die Vegetation dem Wind ausgesetzt ist, wachsen vor allem Weißborkenkiefern und Westliche Hemlocktannen. Die halbwüstenhafte Ostseite vom See ist mit Gestrüpp und Wacholder bewachsen. In den höheren Lagen wachsen Gelbkiefern. Über 1.800 m beginnt die alpine Vegetation mit Wiesen, die mit Blumen durchsetzt sind. Im Kratersee wächst noch in 130 m Tiefe ein aquatisches Moos.

Aktivitäten im Crater Lake Nationalpark

Wandern:
Die Wandermöglichkeiten sind wegen der Größe des Parks nicht sehr vielfältig. Es können Wanderungen zum Mt. Scott (4 km), den Watchman (1,25 km), den Garfield Peak (2,25 km) und entlang dem Kraterrand unternommen werden.

Bootfahren:
Auf dem Kratersee werden im Sommer täglich Bootsrundfahrten veranstaltet. Vom Cleetwood Cove-Bootssteg am Nordostufer geht es dann zum Wizard Island und am Phantom Ship vorbei. Ruderboote können gemietet werden, private Boote sind nicht erlaubt.

Angeln:
In den Gewässern des Parks kann ohne Lizenz geangelt werden, jedoch müssen die Parkvorschriften eingehalten werden. Der Fischbestand besteht vorwiegend aus verschiedenen Forellenarten.

Wintersport:
Aufgrund des langen und schneereichen Winters sind Skilanglauf und Schneeschuhwanderungen möglich. Diese werden von Rangern organisiert und begleitet. Motorschlittenfahren sind auf einigen Straßen im Park möglich.

Im Besucherzentrum kann man während der Sommermonate den Vorträgen über die Entstehung des Parks lauschen. Die Veranstaltungen finden im Rim Center Gebäude unterhalb des Kraterrandes statt.

Sehenswürdigkeiten/beliebte Ausflugsziele

• Um den Krater führt der Rim Drive, eine 53 km lange Straße zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten.
• Die 2455 m hohe Felsspitze, Watchman genannt, ist über einen gut 1 km langen Fußweg zu erreichen. Sie überragt den See um 550 m. Von dort aus hat man eine sehr gute Rundumsicht.
• Die Bimssteinwüste nordwestlich des Kraters mit karger Vegetation, bestehend aus leichtem luftdurchsetzten Lavagestein. Sie ist über den Cleetwood Trail zu erreichen.
• Der Cloudcap, ein Aussichtspunkt mit guter Fernsicht.
• Ein 4 km langer Wanderweg führt zum Mount Scott, mit 2720 m die höchste Erhebung im Park.
• Die Pinnacles, 60 m hohe Gesteinsobeliske vulkanischen Ursprungs.
• Der Sun Notch, mit der Sicht auf das Phantom Ship, ein aus dem Kratersee ragender Lavafelsen mit der Form eines Geisterschiffes.
• Der Lehrpfad durch den Castle Crest Wildflower Garden.

Unterkünfte/Camping im Crater Lake Nationalpark

An der südlichen Zufahrsstraße zum Krater befindet sich der Mazama-Campingplatz mit 200 Einheiten.. An der Straße zu den Pinnacles liegt der Lost Creek-Campingplatz mit 12 Einheiten. Beide Campingplätze sind von Anfang Juli bis Anfang Oktober geöffnet.

In Rim Village, dem touristischen Zentrum, findet man Unterkünfte und Einkaufsmöglichkeiten für Verpflegung in der Zeit von Mitte Juni bis Mitte September. Im Winter ist nur an Wochenenden und Feiertagen erhältlich. In den umliegenden Ortschaften findet man Übernachtungsmöglichkeiten wie Motels oder Hotels, Restaurants und Lebensmittelgeschäfte die auch ganzjährig offen sind.

Adresse des Crater Lake National Park:

Crater Lake National Park
P.O. Box 7
Crater Lake, Oregon 97604
USA

Internet: http://www.nps.gov/crla/index.htm